Есть проблемы в работе сайта?
Сообщите пожалуйста, что не так!

»»» главная » информ-бюро » статьи » Утепление дома пенопластом. Часть - 2

Энергосбережение

Утепление дома пенопластом. Часть - 2

Технология. Советы.

Первая часть данной статьи посвящена  поверхностному обзору пре дстоящих работ по утеплению дома пенопластом. В ней рассказано, какие материалы, и в каком количестве понадобятся для этой работы, также приводятся все необходимые инструменты. Здесь же будут подробным образом рассмотрены все этапы утепления, приведены полезные советы и выводы, базирующиеся на практическом опыте.

Подготовка основания для наклеивания пенопласта. Основание – это поверхность стен здания, на которые планируется клеить пенопластовые плиты при помощи специального клея, такого как Ceresit CT-83. Вот что пишется в инструкции по применению Ceresit CT-83 по этому поводу:

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед наклейкой пенополистирольных плит основание очищается от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к основанию. Все непрочные участки основания следует удалить и обработать грунтовкой Ceresit CT 17. Неровности основания, швы кирпичной кладки свыше 10 мм, трещины - заполнить растворной смесью Ceresit CT 29 или Ceresit CT 83. Основания с высоким водопоглощением (гигроскопичностью) необходимо загрунтовать грунтовкой Ceresit CT 17 и выдержать до её полного высыхания (около 4 часов).

Всё очень просто. Основание должно быть прочным, как можно более ровным, обеспечивать хорошую схватываемость раствора, т.е. не должно сильно быстро поглощать влагу (песчаные, легко осыпаемые поверхности)  и напротив не должно быть защищено от проникновения влаги (краска, масляные пятна). Если задание новое, и стена представляет собой голую ровную кирпичную или шлакоблочную кладку, то это идеальный вариант. Достаточно просто смахнуть пыль, прогрунтовать одним слоем грунтовки и все – основание готово для дальнейшей работы. Однако, если дом достаточно старый, штукатурка местами отслаивается целыми коржами, имеет неравномерную толщину, крошащаяся или сыпучая, сама стена при этом имеет заметные невооруженным глазом неровности (30 мм и более), имеются окрашенные области, при этом краска местами уже облупилась, а в некоторых местах держится «намертво» – то это куда более тяжелый и в тоже время весьма распространенный случай.

Всё что обсыпается, в том числе пыль и грязь необходимо устранить. Старую штукатурку, по возможности, нужно полностью снять, особенно если она сама уже начала отваливаться коржами, так как со временем наш пенопласт отвалится вместе с этой штукатуркой. Если штукатурка держится достаточно прочно, то ее можно оставить.

При подготовке основания слабо держащаяся штукатурка удалена, прочная оставлена

Краску также необходимо счистить, так как облупливающаяся краска также будет уменьшать прочность, а прочная краска будет препятствовать хорошему схватыванию раствора со стеной. Удаление краски может быть весьма трудоемким процессом. Поэтому, порой достаточно просто сделать насечки топориком, уделяя больше внимания местам, в которых будет наноситься клей (клеящий раствор), ведь в отдельных случаях клей надо наносить лепешками, так называемыми «маяками».

Если стена неровная, имеет неровности более 30 мм, то стену необходимо выровнять, ведь пенопласт в какой-то мере будет повторять рельеф стены. Выравнивать стену можно все тем же пенопластом. Для этого пенопласт толщиной 20 мм («двойка») нарезать полосками примерно по 100 мм шириной. Из этих полосок вырезать сегменты, описывающие площадь впадины и наклеить их на поверхность впадины всё тем же клеящим раствором, и так слой за слоем, чередуя их горизонтальное и вертикальное расположение и не забывая при этом контролировать «силуэт» неровности, пока впадина не заполнится до необходимого уровня. Это поможет сэкономить более дорогие материалы, например, если выравнивание будет выполняться цементным раствором.

Далее стена грунтуется. Если на поверхности имеются легко осыпаемые песчинки, то для грунтовки лучше использовать малярную кисть, чем валик, так как валик очень быстро может забиться песком и стать недостаточно эффективным. Для вновь сооруженных стен и стен в хорошем состоянии, конечно же, более удобным будет использование валика, особенно с длинной рукояткой. Стены, в поверхность которых грунтовка впитывается как вода в песок, необходимо прогрунтовать дважды. При этом первый слой пропитать грунтовкой разведенной пополам с водой. Обязательно подождать до полного высыхания (не менее 4 часов) и покрыть вторым слоем грунтовки уже без добавления воды.

Грунтовку для первого слоя можно развести пополам с водойПодготовка основания - грунтовка

Еще один способ наносить грунтовку - это использование пульверизатора. Грунтовка из пульверизатора, являясь «бесконтактным» способом обработки поверхности, имеет ряд преимуществ перед использованием малярной кисти или валика.

Перед тем как приступить к оклеиванию стены пенопластовыми плитами, возможно, потребуется монтаж цокольного профиля по периметру здания. Это необходимо делать, если на утепляемой стене отсутствует цоколь (выступающая часть фундамента). На цокольный профиль будет опираться первый (стартовый) ряд пенопластовых плит. Поэтому его крепят по уровню строго горизонтально и сразу по периметру всего здания, таким образом, чтобы первый и завершающий профили сомкнулись в одной точке. Крепление выполняется дюбелями, располагаемыми на расстоянии приблизительно 30 см друг от друга, но таким образом, чтобы края профилей были обязательно жестко зафиксированы. Второе назначение цокольного профиля – отсечение пути капиллярного подъёма влаги от нижерасположенных конструкций и отделки. Цокольный профиль с внешней стороны имеет специальный желобок, в котором будет собираться вся излишняя влага и конденсат в случае его появления на поверхности стены под пенопластовыми плитами. Кроме того, в случае отсутствия выступающего цоколя, который мог бы защитить нижнюю грань системы утепления от механических воздействий, в какой-то мере защитную функцию будет выполнять цокольный профиль. Если же выступающая часть фундамента присутствует, при этом она достаточно ровная и исключена вероятность поступления влаги от этого фундамента, то от цокольного профиля можно отказаться из экономических соображений.

Приклеивание пенопластовых плит. Большое значение нужно уделить первому, так называемому стартовому ряду плит, так как на первый ряд будут опираться все последующие. Не зависимо от того, будет ли использован цокольный профиль (который уже должен быть смонтирован по уровню в строго горизонтальной плоскости) или нет, первый ряд пенопласта необходимо обязательно клеить под уровень. Некоторые строители предпочитают сразу оклеить весь первый ряд, в то же время другие работают с каждой стеной в отдельности. Действительно, на практике не всегда хватает времени охватить одной операцией сразу всё здание, особенно, если Вы утепляете дом сами и в Вашем распоряжении всего лишь несколько недель отпуска или отдельно взятые выходные.

Стартовый ряд пенопластовых плит клеится строго по уровнюПоследующие ряды плит будут опираться на первый, поэтому он должен быть строго горизонтальнымОсобое внимание уделяйте первой плитке, остальные будут равняться на неё

При оклеивании стен пенопластом есть некоторые правила, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить системе утепления максимальную прочность и эффективность в будущем.

Основное правило – это избегать длинных непрерывных стыков, которые могут образоваться при наклеивании плит одна под другой. В дальнейшем, при усадочных процессах, такие стыки могут привести к продольным трещинам. Разбить длинный стык на части можно наклеивая пенопластовые плиты в «шахматном порядке», вернее не совсем в «шахматном», а со смещением каждого нового горизонтального ряда на пол плитки. Правильно этот способ монтажа называется «вразбежку». При этом горизонтальные стыки остаются непрерывными и длинными, а вертикальные разбиваются на длину пенопластовой плиты. Однако, во-первых, горизонтальные стыки более устойчивы к усадочным процессам, а во-вторых, горизонтальными рядами оклеивать дом намного удобнее («под ниточку» или по уровню), чем вертикальными.

Правильное расположение плит пенопластаТакое расположение плит разбивает вертикальные стыки на более короткие участки

Второе, на что нужно обратить внимание – правильное оклеивание углов. Углы зданий – наиболее уязвимый, подверженный частым механическим воздействиям, элемент. Поэтому при наклеивании пенопластовых плит особое внимание следует уделять правильному оклеиванию углов здания. Здесь также необходимо избегать длинных продольных стыков. С этой целью на углах слои пенопласта на смежных стенах должны как бы «переплетаться» друг с другом. Этого также легко добиться определенным смещением плит. Если первая плитка в первом ряду идет вровень со смежной стеной, то первая плитка во втором ряду должна выступать как минимум на толщину пенопласта с учетом клеящего раствора. Лишний пенопласт легко удаляется острым ножом после завершения оклеивания угла. На смежной же стене все наоборот: первая плитка первого ряда выступает за стену, как бы перекрывая собой крайнюю плиту первого ряда на смежной стене, а первая плитка второго ряда клеится вровень с углом, то есть упирается в первую плитку второго ряда смежной стены, которая уже приклеена с определенным выступом. И так далее по всей высоте угла здания.

Правильное оклеивание угла (переплетение)Особое внимание нужно уделять углам здания, тут большая вероятность образования трещин

Ширина швов не должна превышать 2 мм и желательно не заполнять швы раствором во избежание так называемых «мостиков холода», которые способствуют росту потерь тепла. Остатки растворной смеси необходимо сразу удалять при помощи шпателя.

В зависимости от состояния поверхности, а вернее от величины неровностей, инструкцией производителя клея CeresitCT-83 предусматриваются три способа наклеивания пенопластовых плит:

  • Сплошной – если поверхность стены имеет неровности до 3 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10х10 мм. После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать. Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 40% растворная смесь распределилась между основанием и плитой.
  • Полосной – если поверхность стены имеет неровности до 5 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем посредине. Полосы по периметру должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит у воздуха была возможность выйти.
  • Маячковый – если поверхность стены имеет неровности до 15 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты в виде полос шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем посредине плиты в виде маячков из расчёта 5–8 штук диаметром около 100 мм и высотой 20 мм на плиту размером 0,5х1 м. Полосы по периметру также должны иметь разрывы, для того чтобы при надавливании во время наклеивания скопившийся воздух мог легко выйти.

Сплошной способ нанесения клея (неровности стены до 3 мм)Маячковый способ нанесения клея (неровности стены до 15 мм)Полосы раствора по периметру должны иметь разрывы, чтобы мог выйти воздух

О том, чем лучше резать пенопластовые плиты, уже рассказано в перв ой части этой статьи.

Дополнительное крепление пенопласта (зонтики). Следует помнить, что «зонтики» (они же «грибы») являются всего лишь дополнительным крепежом и не стоит рассчитывать, что они будут надежно держать плохо приклеенный или вовсе не приклеенный пенопласт.

Через 3 суток после приклеивания пенопласта необходимо начать дополнительное механическое крепление пенополистирольных плит фасадными дюбелями и приступить к устройству армированного защитного слоя. В зимний период начинать дополнительное механическое крепление пенополистирольных плит фасадными дюбелями и приступать к устройству армированного защитного слоя следует через 6 суток после наклеивания плит. Так говорится в инструкции. Однако, на практике можно убедиться, что в летний период для полного схватывания клея достаточно около суток.

Некоторые рекомендации по выбору длины «зонтиков» (креплен ий для пенопласта) уже приведены в п ервой части статьи, где рассматривались необходимые материалы. Не будем останавливаться здесь на этом вопросе. Лучше рассмотрим способы крепления, то есть варианты расположения «зонтиков» по поверхности плиты, все «за» и «против», а также проблемы, которые могут возникнуть при монтаже.

«Зонтик» должен крепиться так, чтобы его шляпка утопала ниже уровня поверхности пенопластовой плиты хотя бы на 1 мм, крепеж должен быть неподвижен – без свободного хода вперед назад. При этом стержень крепежа должен как минимум на 40 мм входить в прочный слой поверхности стены, к которому ни в коем случае не стоит относить штукатурку, даже на первый взгляд достаточно прочную. Как и при помощи каких инструментов крепить пенопласт «зонтиками» описывалось в первой части статьи, хотя здесь нет никакой сложности или особых премудростей.

Расположение крепежа по поверхности плиты может быть различным: более экономным, но менее эффективным и наоборот. Рассмотрим оба варианта.

Менее затратный, как по материалам, так и по времени, является способ, при котором один «зонтик» крепится в центре плиты, а остальные 4 крепятся в углах плиты, находя одновременно на угол смежной плиты в этом же ряду и на середину боковой грани еще одной смежной плиты в соседнем ряду. Таким образом, на первую плитку каждого ряда уйдет 5 «зонтиков», а на последующие – по 3. Следовательно, мы экономим не только материалы, но и время на монтаж. Однако есть ряд недостатков этого метода. Во-первых, крепление пенопластовой плиты за уголок, а не за целое место менее прочно и эффективность в плане механической прочности снижена. При этом могут наблюдаться заломы углов и краев плит уже на стадии монтажа, что уже говорить о дальнейшей эксплуатации системы. Во-вторых, монтаж «зонтиков» между плитами приводит к определенному их расклиниванию по шву и, как следствие, к увеличению ширины швов и «мостиков холода» больше допустимых (не более 2 мм). Поэтому, такой метод снижает также эффективность системы утепления с точки зрения способности её бороться с потерями тепла (основное её назначение).

Более эффективный, но и немного более затратный способ крепления, при котором один «зонтик» также крепится по центру, а остальные 4 крепятся по углам на расстоянии около 7-10 см от края. При этом, на каждую плитку будет уходить по 5 креплений-зонтиков и соответственно немного больше времени и усилий. Однако, это единственный минус в сравнении с предыдущим способом, в то время как все описанные недостатки проявляться здесь не будут. В целом месте пенопласт будет более надежно закреплен и не будет проблем с расклиниванием швов. Следует отметить также, что разработчики систем утепления Ceresit также советуют использовать именно этот способ.

При таком креплении один крепеж держит сразу 3 плиты, но прочность крепления сомнительнаяТакое расположение креплений обеспечит явно большую механическую прочность системыВот такой вот получился -=сарафан в горох=-

При монтаже «зонтиков» Вы можете столкнуться с тем, что казалось бы нормальный «зонтик» ни в какую не хочет забиваться в нормальное отверстие, просверленное до необходимой глубины. Оказалось, что дело тут в пыли или крошке, которая может скапливаться в просверленном отверстии. При попытках забить «зонтик» эта пыль либо просто не дает его забить, утрамбовываясь в отверстии, либо попадая в стержень зонтика, мешает нормально забиваться специальному расклинивающему сердечнику. Поэтому, во избежание этих проблем, можно рекомендовать избавляться от пыли до окончательного монтажа «зонтика». Конечно можно при сверлении не спешить извлекать сверло из отверстия, чтобы как можно больше пыли вышло наружу, однако это не самый эффективный способ. На практике установлено, для того чтобы избавиться от пыли нужно несколько раз (как минимум 3 раза) всунуть и высунуть стержень «зонтика», при этом каждый раз отряхивая его от пыли. Не стоит пренебрегать этим нехитрым советом, это избавит Вас от необходимости «выкорчевывать» крепеж, который так и не забился, но при этом намертво застрял в стене.

После укрепления пенопласта при помощи «зонтиков», их немного утопленные шляпки необходимо зашпаклевать тем же раствором, который Вы будите использовать для наружного армирующего слоя. Одновременно с этим необходимо пройтись раствором по швам пенопластовых плит, сглаживая таким образом все возможные перепады, чтобы в дальнейшем стыки не выделялись. Не нужно стараться полностью заполнять швы раствором, так как раствор будет пропускать тепло. Достаточно слегка пройтись шпателем по шву. После затвердения раствора можно приступать к следующей операции - армированию пенопласта сеткой.

Перед армированием сеткой зашпаклевываем все неровностиПолучился узор аля -=техномодернмозайка=-

Армирование пенопласта сеткой. Для того чтобы конструкция из пенопласта не развалилась со временем, а главное для того, чтобы сделать более прочной её наружную поверхность для дальнейшего декорирования, для этого пенопласт необходимо покрыть слоем специального устойчивого к внешним воздействиям раствора. Во избежание растрескивания этот слой раствора усиливается (армируется) специальной сеткой. О том, какую выбрать сетку для армирования пенопласта, читайте в первой части статьи. В этой части внимание будет уделено именно технологическому процессу монтажа сетки (армирования).

Как уже писалось в первой  части, полосы сетки монтируют внахлест, таким образом, чтобы следующая полоса находила как минимум на 5 сантиметров на предыдущую.

Удобно использовать сетку с заводской разметкой

Единственно правильный способ монтажа сетки это утапливать её в предварительно нанесенном слое раствора. Только так сетка будет надежно приклеена к пенопласту. Более простой способ – это пристрелить сетку на голый пенопласт при помощи степлера, а далее просто размазать по ней раствор и верить, что она надежно приклеена. Да, этот способ относительно прост и времени на него тратится вдвое меньше чем на правильный способ. Именно поэтому этот способ обычно используют либо непрофессионалы, которые просто не знают, как делать правильно, либо халтурщики, которые хотят быстрее сдать объект утепления хозяину и получить быструю наживу, не затратив на работы особых усилий. Поэтому, если Вы не сами утепляете свой дом, а поручили строителям, то стоит понаблюдать за их работой особенно на этом этапе.

Неправильно приклеенная сетка продержится в лучшем случае один холодный сезон. Объяснить, почему? При неправильном приклеивании между сеткой и пенопластом образовывается пустота, причем эта пустота может занимать от 15 до 20 % «армированной» площади. Если не верите, смотрите фотографии ниже. В дальнейшем в этих пустотах может скапливаться влага, попадающая как извне, так и образующаяся в виде конденсата из-за перепада температур. В зимний период эта влага при замерзании расширяется и в буквальном смысле отрывает сетку от пенопласта. Поэтому, при нарушении технологии уже после первого холодного сезона Вы можете увидеть свисающие коржи оторванной сетки с оголенным девственно белым пенопластом.

При неправильном наклеивании сетки......между сеткой и пенопластом клей отсутствует!!!При правильном наклеивании сетки......сетка надежно приклеена к пенопласту

Внимание! Правильная технология монтажа армировочной сетки. Раствор из смеси Ceresit CT-85 наносится сплошным тонким слоем на поверхность пенопластовых плит. Толщина этого слоя не должна превышать 2 мм. Далее специальная армирующая сетка накладывается на свеженанесенный раствор и разглаживается шпателем. При этом сетка как бы «утапливается» в раствор. Таким образом, сетка будет надежно приклеена к пенопласту. По истечении трех суток (согласно инструкции) после приклеивания сетки наносится еще один слой раствора Ceresit CT-85 толщиной около 3 мм.

Сетка в первом слое раствораСлой раствора должен быть не более 2 мм, этого достаточно для надежного склеиванияПоверх пенопласта образуется прочная -=скарлупа из сетки и раствора=-

При оклеивании углов здания, необходимо стараться «обертывать» угол цельной сплошной полосой сетки. Желательно, чтобы меньший из краев сетки был не менее 15-20 см, потому что при обертывании угла, край сетки меньше чем 15 см будет плохо схватываться с пенопластом, сетка будет топорщиться и стремиться отклеиться, трудоемкость резко возрастает. Еще есть некоторый смысл приклеить часть полосы сетки на одной стене, подождать, пока раствор надежно схватится, а только потом завернуть угол и приклеивать оставшуюся часть полосы.

Надежно упаковуем угол в сеточную оберткуУдобно оклеить одну сторону угла, подождать затвердения, а затем вторую

Приклеивание сетки технологически правильным способом – довольно таки не простое занятие для не совсем опытных людей. Сетку нужно успеть «утопить» в растворе до того как первый слой начнет высыхать, к тому же сетка то и дело норовит отклеиться от уже проклеенного участка, постоянно нависает над местом работы, мешается. Поэтому есть смысл наклеивать сетку небольшими порциями, за раз полосками не больше 2-3 метра длиной. При этом сетку можно закрепить ровно посредине при помощи коротеньких саморезов, стелера и т. п. (хотя саморезы будут держать лучше остальных), затем верхнюю часть полосы свесить над нижней, спокойно нанести раствор на верхнюю часть пенопласта, поднять верхнюю часть полосы и разгладить шпателем. Затем, не откручивая саморезы (они будут удерживать уже приклеенную часть сетки и не давать ей оторваться во время работы с неоклеенным участком под сеткой), поднять оставшуюся сетку, нанести раствор на пенопласт и приклеить её. Останется только выкрутить саморезы и еще раз пройтись шпателем по этому месту. За раз следует обрабатывать раствором такую площадь поверхности, которая позволит Вам успеть приклеить сетку до того, как раствор начнет высыхать. Поэтому всегда следует учитывать температуру воздуха и свою скорость работы.

Удобно приклеивать сетку по частям, закрепляя границу (например саморезами)Покрывайте раствором за раз такую площадь, которая не успеет высохнуть до утапливания сетки

В этой части статьи мы рассмотрели основные технологические аспекты. В последней части  статьи  подведем кое-какие итоги и сделаем некоторые выводы относительно технологий утепления пенопластом. А еще, смотрите слайдшоу фотографий - поэтапное утепление дома пенопластом всех фотографий, в том числе неопубликованных в статье.

3 Автор: ©
Опубликовано: 08-04-2012
Просмотров: 13516
В закладках: 0
Оценка:
Всего голосов: 0

rss-comments

Читайте также статьи из этого раздела:

на верх

Последний совет

Установка стиральной машины

В этой статье речь пойдет о том, как правильно установить стиральную машинку и обеспечить отсутствие заметных вибраций во время её работы.

Архив литературы

О кондиционерах доступно

Книга будет полезна тем, кто собирается покупать кондиционер, так как в ней подробным образом описывается расчет для выбора кондиционера. Кроме того в книге дедально описано устройство кондиционеров и систем кондиционирования различных конструкций. А благодаря тому, что в книге большая часть материалов отводится монтажу, ремонту и сервисному обслуживанию, книга может пригодится и специалистам этого профиля.

Анекдот в тему

Пришел как-то сантехник по вызову. Открывает ему женщина. Как всякий порядочный сантехник, он свое сантехническое дело сделал, пришла пора расплаты.
- Сколько с меня? - вопрошает женщина.
- 25.
- А так? - опуская с одного плеча халат.
- 25.
- А так? - расстегивая халат на груди.
- 25!
- Ну а вот так! ? - скидывая халат, под которым ничего, кроме нее самой.
- 25!
- Да пошёл ты! Забери! - в истерике женщина бросает ему 25 рублей...
Сантехник уходит. Заходит он в пивную и подходит к стойке, бросает 25 руб:
- Пива, на все!
Бармен:
- На все?!!
Сантехник:
- Не хотел 15 минут постоять - пусть теперь ссыт всю ночь!